眉州东坡：谁能抵抗爆浆款的肘子肉？

时间：2023-03-25 07:37:19来源：food栏目：餐饮美食新闻阅读：

没想到疫情平缓后，踏入的第一家酒楼是眉州东坡，没想到出门约饭的第一局，是十年前的初恋。

眉州东坡吃过很多次，一切都是记忆里的熟悉，不是白莲花，也不是红玫瑰。唯一的不同，现在超四人的大堂不能坐，要么包间，要么小吃堂，菜品都一样，也好，卡座沙发更亲近。菜单翻一遍，下单的还是那些吃习惯的菜，人的身体渴望新鲜，口味上却诚实地一成不变。

她要了笋尖，我要了肘子，外加一碗凉面、一碟流沙包，各自吮着一大杯酸梅汤，我也不知道那天晚上怎么点出这种不伦不类的搭配，酸梅汤一点也不酸，甜到口腔发痒，肘子吃起来好辣，记忆里它不该是甜口的吗？可能是它变辣了，也可能是我不能吃辣了，总之破天荒地没有把肘子吃完，留了大半，舍不得，又全数打包带回家。

最紧张的阶段里，越待在家越恐慌，一想自己有基础病，没有抵抗力，不能打疫苗，狗屁全民免疫，晚上竟做起了噩梦。矫情也好，盲目也好，找许久不见的人说话，找许久不闻的人说话，找十年前的她说话，一言为定，疫情过后我们都得见上一面。我终于承认社会最大的祸害，就是社交媒体上的渣男渣女，尤其是我这种利用各种场景拉近乎的无赖。

东坡肘子带回家，一口一口，又连续吃了两三顿，吃到后面，也不那么辣了。我经常有一种幻觉，第一口吃的肉菜不那么入味，吃不完带回家，反而越吃越下饭。生病修养后，我不光不能吃辣，还不愿接受新鲜事物，害怕试错，害怕重蹈负责，熟悉反而成了一种安全感。吃饭永远那么几家，点菜永远那种口味，如果一段恋情可以让杜拉斯二十岁前老去，那么一场病魔也耗掉了我追求新鲜的刺激。

出门第一家想吃眉州东坡，得益于央视对其三分多钟的高度赞赏，餐饮业鬼哭狼嚎的哀鸣下，王刚老板做起了半成品的配送生意，出现的频次越多，给人心里留了个念想。想爆浆般的肘子肉，想酸甜可口的鸡丝凉面，想滑嫩鲜香的冬尖蒸江团，行吧，不说放纵，也得浅尝。

半成品没买过，朋友说自己做的形似神不似，价格大家都差不多，那不如选个熟悉的。烤鸭其实也还行，谁说川菜厨房出不了京菜？不就是价格三位数第一位换成了2。

想起第一次吃眉州东坡，不是八年前，也是七年前，那时互联网一片欢呼，电影行业蒸蒸日上，创投咖啡厅人模狗样转一圈，不是煤老板就是大佬触手。餐饮行业不用多说，吃个烤冷面也要排队，吃个反胃的商场餐还要拿号，在京的眉州东坡也开了好几家，第一口吃在中关村，装修时尚，私密舒适，对于一个刚进大城市不久的土鳖，尽管出了四川又吃川菜，还是带着欣喜与憧憬。

没错，我居然就是对一大盘红色的肘子肉憧憬，在吃之前，我自认的一个干姐姐就给我吹嘘了她最爱的东坡肘子，肥而不腻，肉臊与葱花相淋，酸中带甜，甜中带辣。以我短浅的目光，我幻想着眉州东坡的肘子该是陶瓷小盅扣着，大火煨汤盖着，揭开盖，妖气嗖一声钻入鼻道。

然而，东坡肘子端上桌，我还以为旁边的东北菜上错了方向，比我屁股还大得一盘撞入眼眶，两个拳头大的肉坨矗在盘中央，红润油亮，底下铺满细碎的肉渣，肉坨不断往上冒着热气，像极了孙悟空蹦出来前的石头模样。服务员双手戴着白手套，一首拿叉，一首拿刀，即将开启一辆蓄势待发的劳斯莱斯。叉入肉心，刀切两半，像是沉香劈开华山那一刹那。刀叉齐下，肉坨分块，肥嫩如玉，纹理诱人，肉香与一股子酸辣在饭桌上爆炸，我咽下了一声河马般的唾沫。

那是我记忆里最清爽的辣，也是我记忆里最软糯的肥皮，常吃到的川菜，要么辣如火山，要么瘦如细沙。而这道披着川味皮的入京菜，像太极吸纳大法，吸走川菜的精髓，吸来鲁菜的调味，还吸到了江南的摆盘装点。单单一盘肘子，两盘小菜，我和干姐姐吃得前俯后仰。还好缩在包间里，没人看得见两个文诌学生的狼吞虎咽，两个馋死鬼只差舔完盘里的肉渣。

干姐姐比我大一届，小学在我楼上，初中在我楼上，高中还在我楼上，她去北京，寄给了我一张人大的明信片，上面写着“我在北京等你”。庆幸的是，她等到了我，即使我没有上人大，在学院路的那一头，我也知道有一个伴我成长的姐姐。她带我吃的第一口东坡肘子，种下了我对眉州东坡这家改良川菜的喜爱，她告诉我，川菜不光只有辣，离开四川的川菜更不能只有辣，恰如眉州东坡家的辣子鸡，不止有西南的辣子鸡，还有西方的炸薯条。

后来，越吃到后面，越明白干姐姐说她不能吃辣，吃到鸡汤煨的酸辣粉，吃到番茄酱盖的面粉鱼，我也明白什么叫改良川菜，什么叫但诸恒河尚多无数，何况其沙。想来谁又不是恒河一粒沙，要么入姜海，要么靠岸边，要么落床底，进化论是假，演变论倒是真。

眉州东坡写到这份上，回头看还有点恶心自己，可惜人家不给广告费，在京有幸吃到的改良川菜，这是少有的念念不忘的一家。最近一次去了通州区门店，大堂依旧不能开放，看新闻王刚老板表示三至六个月的喘息期，只能祝福了，愿逆流扬帆的船能挺过风浪。

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不来也没关系，反正早已习惯自言自语，人生嘛，最重要的是入戏。

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